Наиболее ярко отражает принадлежность к определенному народу его костюм, особенно женский. В древности человек рассматривал одежду не только как защиту от жары или холода. Она защищала и от злых сил, поэтому костюм обязательно украшали вышитыми или ткаными узорами. Каждое племя делало это по-своему, поэтому орнамент на одежде нёс дополнительную информацию о человеке. Узоры-знаки сообщали о принадлежности его к определенному роду, племени, народу. Таким образом, орнамент служил своеобразной визитной карточкой его владельца.
Наиболее ярко отражает древний крой и расположение орнамента чувашский костюм.
Мужчины-чуваши носили штаны («йём») и свободного кроя рубахи («кепе») без воротника, подпоясанные пояском. Осенью они надевали поддёвки и суконные кафтаны («сакман») со складками на спине, зимой носили шубы («керек») из овчины. В дорогу поверх шубы чуваши надевали суконные чапаны («асам»), а зажиточные крестьяне – тулупы, их обязательно подпоясывали кушаком. Летним головным убором у мужчин были войлочные шляпы типа цилиндра, зимой – барашковые шапки «селек» типа папахи.
Основу женского чувашского костюма составляли рубаха («кепе») и штаны («йем»). Рубаху длиной около 1,5 метров шили из белого домотканого холста. Она имела свободный крой за счет боковых вставок по всей длине, в пройму вшивались ластовицы квадратной формы. Вдоль боковых швов чувашки обязательно размещали вышивку, в которой преобладали коричневые и бордовые цвета. Орнамент размещался также на подоле, спине и груди рубахи, а также в нижней и верхней части рукавов. На спине вышивали ромб. Позднее вышивку постепенно сменили нашивки из красной фабричной ткани.
Застежка рубахи представляла собой простой разрез на груди. По обеим сторонам от него размещалась вышивка «кеске» в виде восьмиконечной звезды. Этот узор не только украшал одежду, но и был носителем информации. Во-первых, в каждом селе «кеске» вышивали по-своему. По форме этой звездочки можно было определить, из какого села женщина. Во-вторых, знак «кеске» нёс информацию о семейном положении. Если на левой стороне груди вышивали одну звездочку, то рубаха принадлежала девушке, если две звездочки, то замужней женщине, если же поверх одной из звездочек нашивали по диагонали полосу, то рубаху носила вдова. В середине XIX века вышитые звездочки заменили ромбы из кумача. Система их расположения и значение сохранились. Носили рубахи с поясом, так чтобы получался напуск.
Народный костюм очень яркий, особенно праздничный. Он сам по себе является символом Праздника, который ненадолго сменял серые будни.
Праздничный костюм замужней чувашки был самым нарядным. Поверх рубахи надевали 2 фартука (по-чувашски «саппун») – нагрудный и поясной. Их шили из ярких тканей и украшали кружевом. По бокам к поясу крепились вышитые прямоугольники «сара». Поверх них чувашки надевали другое украшение – «хуре», в переводе на русский язык это значит «хвост». Один вид представлял собой кисть из раковин каури или медных трубочек с шерстяной бахромой. Другой вид «хуре» носили сзади. Это был пояс из ткани, к которому крепились низки из трубочек, раковин и бус. Носили чувашки и тканые разноцветные пояса, иногда к ним пришивали медный гребень с фигурками лошадей.
Нагрудные украшения чувашек состояли из ожерелий, их делали из раковин и крупных бус. Кроме этого, грудной разрез скрепляла медная застежка в форме треугольника, украшенная пронизью из мелких бус и раковин. В некоторых селениях у чувашек через левое плечо носили перевязь в виде полоски ткани, украшенной бисером, раковинами, металлическими бляшками.
Головные уборы у многих народов различаются на девичьи и женские. Это мы видим и в чувашском костюме. В будни девушки носили платки и покрывала. По праздникам они надевали шапочку «тухья» в виде шлема с толстым верхом. Всю поверхность ее украшали вышивкой, бисером и серебряными монетами.
Будничный женский головной убор чувашек был сложным. Сначала они надевали вышитый налобник «масмак». Затем на голове крепили длинное широкое полотенце, так чтобы его вышитые концы опускались на спину. Поверх этого полотенца надевали второе, более узкое. Узорные концы второго полотенца опускали на грудь. Праздничный убор замужней чувашки представлял собой шапочку «хушпу» с округлым или притупленным верхом. Сзади такая шапочка имела «хвост». По бокам пришивали наушники и застежку. Как и девичья шапка, «хушпу» украшалась бисером и монетами. К сожалению, таких шапочек сохранилось очень мало. Сейчас мы их можем увидеть только в музеях, а в селах – нет. Дело в том, что со многих уборов серебро срезали в голодные годы, на эти деньги покупали продукты в 1921 и 1933 годах. Об этом рассказывали старожилы сел Севрюкаево и Лбище.
Верхняя женская одежда у чувашей состояла из холщового халата, кафтана и шубы. Обувью служили лапти. Они были длинные, узкие и с тупыми носами треугольной формы. Их надевали на черные портянки или на вязаные носки.
А теперь посмотрим, каким был мордовский костюм.
Мордовский мужской костюм не отличался яркостью. Холщовую рубаху («панар») дополняли штаны («понкст») из белого или полосатого – синего с белым – холста. Украшала рубаху вышивка, выполненная крестом, простые геометрические узоры располагались узкими полосками по краям грудного разреза, подолу и низу рукавов. Рубаху обязательно подпоясывали поясом или кушаком. Верхней одеждой были суконные кафтаны и овчинные полушубки. Мужскими головными уборами служили войлочные шляпы, их делали сами из черного или белого войлока.
Мордовский женский костюм состоит из двух видов, соответственно разделению этого народа на группы (эрзя и мокша). Мордва-мокша живет сейчас на Самарской Луке – в селах Бахилово, Торновое, Шелехметь. Мордва-эрзя проживала на левом берегу Волги – в Кирилловке, Лопатино. Основу женского мордовского костюма составляла рубаха. Женщины-мокшанки носили штаны.
Эрзянская и мокшанская рубахи отличались по крою. У мокшанской рубахи («щам») с каждого бока рубахи располагалось по 2 шва, соединяющих основное полотнище с вставками. Вдоль швов, на плечах, подоле, вдоль рукавов и по их низу женщины-мокшанки вышивали мелкие геометрические узоры. Их выполняли нитками красного, темно-синего и черного цветов.
У эрзянской рубахи («панар») шов располагался по центру переда, спины и по бокам. В нижней части рубахи оставляли небольшой мысик. Вышивка размещалась вдоль центрального шва, на спине и груди, по подолу и на рукавах – по центру и на запястье. В будни мордовки поверх рубахи надевали передники.
По праздникам поверх панара эрзянки надевали богато вышитую рубаху – «покай». Узоры выполнялись шерстяными нитками, которые очень плотно ложились на ткань. Порой на такой рубахе трудно даже рассмотреть шов, которым выполнены узоры, этнологи называют такую вышивку ковровой. Другим видом праздничной рубахи была нарядно вышитая распашная «руця».
Поверх рубах эрзянки надевали нагрудные и поясные украшения. К нагрудным относятся бисерные воротники, ожерелья и медная застежка в виде обруча с рядами бус, цепочек и жетонов. Поясные украшения замужних эрзянок состояли из передника, поясных полотенец и набедренника «пулагай». Последний вид украшения представлял собой прямоугольник из холста, богато украшенный плотной вышивкой, раковинами, цепочками и жетонами, носили пулагай сзади. Внешний вид набедренника девушки или молодой женщины отличался массивностью, пожилые женщины носили более легкие пулагаи.
Праздничным головным убором девушки-эрзянки были ленты, венки, налобники. В день совершеннолетия они надевали красный платок на твердой основе. Затем его носили в первый год после замужества. Следующим возрастным убором эрзянок были «сороки» (округлые шапки с лопастью, опускающейся на спину). Такой убор украшала плотная вышивка, бисер, цепочки с жетонами. Для лучшей устойчивости под убор надевали деревянный каркас.
Рубаха у мокши была короче, так что открывала ноги от колена. Особенностью мокшанского костюма является его многослойность. Поверх нижней рубахи мокшанки надевали нечетное количество рубах. Каждая из них была короче другой и открывала широкую вышивку на нижней рубахе. Такой многослойный костюм делал фигуру женщины широкой и округлой. У многих народов красивой считалась девушка с крепкой фигурой, она была здоровой и работящей. Такими же были представления о красоте и у мордвы.
Набедренные украшения мокшанского костюма тоже зрительно увеличивали фигуру женщины. К таким украшениям относятся несколько набедренных красных полотенец и парные подвески из раковин. На груди мокшанки носили застежки-«сюлгамы» в форме треугольника с кольцом, украшенные бисером и монетами. На руки по праздникам мордовки надевали медные браслеты.
Праздничный головной убор замужних мокшанок представлял собой шапочку с небольшим «хвостом», украшенную плотной вышивкой.
Типично мордовской обувью были широкие лапти, эрзянки предварительно заматывали икры несколькими слоями онучей. Белые холщовые онучи они крепили с помощью шерстяных завязок. Получались красивые толстые ноги, похожие на любимое дерево мордвы – березу. Молодые мордовки носили по праздникам сапоги.
Верхняя одежда мордвы – осенняя и зимняя – сходна с костюмом поволжских народов.
Казанские татары в старину шили одежду из домотканого холста. Поскольку они отличались от других народов Поволжья своей зажиточностью, то раньше других стали шить одежду из фабричных тканей. Татарский костюм состоял из рубахи («кюльмек»), штанов («ыштан») и приталенного камзола без рукавов. Мужская рубаха доходила до колен, ее покрой был сходен с чувашской, носили ее без пояса, навыпуск. В старину поверх рубахи татарские крестьяне носили фартук с грудкой. Верхний мужской одеждой у татар был приталенный казакин. Зимой мужчины носили стеганый «бешмет», шубу или тулуп. Обязательной принадлежностью мужского костюма у татар была неглубокая шапочка-тюбетейка, она прикрывала бритую голову. Поверх тюбетейки летом мужчины надевали войлочную шляпу, зимой – суконную или меховую шапку.
Женская татарская рубаха имела длину почти до пола. Ее фасон состоял из нескольких разновидностей: прямая, с воланом от бедер, с кокеткой и несколькими рядами воланов. Зажиточные татарки надевали сразу несколько ярких рубах. Полный костюм татарки состоял из рубахи, штанов, камзола, перевязи с монетами, накосников, серег, браслетов, вязаного или бархатного колпака. Позднее татарки стали надевать платок, в таком случае серьги и накосники уже не носили. Причем по-татарски платок одевался необычно. Его не складывали пополам, а брали горизонтально за два ближайших конца и завязывали под подбородком, как покрывало.
Обувью татарам служили лапти, по фасону они похожи на чувашские. Зажиточные татары носили легкие кожаные сапоги без каблуков.
Русский костюм Самарской губернии своеобразен. Поскольку наша территория заселялась выходцами из северных и южных губерний, здесь в прошлом бытовало два типа русского костюма. Один тип – севернорусский – состоял из рубахи, сарафана, пояса и передника. Другой тип русского костюма представлял собой комплект из рубахи, юбки-поневы, нагрудника и передника-занавески.
Женские рубахи были составными. Верхнюю и нижнюю части рубахи шили из разного по качеству холста. Ткань для рукавов (так называли верх рубахи в северных губерниях) была тоньше, основное полотнище (стан) шили из более грубой ткани. Северно-русская рубаха отличалась прямоугольными вставками на плечах и вышивкой. Как правило, геометрические узоры на белом холсте выполнялись нитками красного цвета, на красной ткани – белыми. Располагались узоры на плечах, вокруг ворота, вокруг грудного разреза и на подоле.
Остановимся подробно на описании Северно-русского костюма. Сарафан имел несколько видов кроя. Самым древним типом сарафана был косоклинный. Его шили из трех полотнищ, между которыми вставляли 4 косых клина. В верхней части сарафан имел 2 лямки и плотно прилегал к телу, в нижней части за счет клиньев он резко расширялся и получал форму колокола. Сарафан сажали на подклад, к подолу пришивали специальную тесьму – «щетки», она оберегала от порывов низ одежды. Такой фасон придавал величавость фигуре, зимой же не пускал холод выше колена. По центру сарафана делали застежку в виде разреза, который доходил до самого пола, ее украшали тесьмой. Женщины и девушки из бедных семей шили сарафаны из домотканого холста и даже сами красили его отварами из трав и коры. Зажиточные крестьянки шили сарафаны из дорогих тканей – атласа, шелка, парчи. Название ткани иногда переходило на сарафан – «штофник», «атласник», «китаечник».
С середины XIX века косоклинный сарафан стал постепенно заменяться на прямой или «московский». Его шили из 5-6 прямоугольных кусков фабричных тканей, пожилые женщины – из темных. Поверх сарафана обязательно повязывали пояс, который спускался чуть не до пола. Пояса ткали вручную, праздничные пояса имели яркие узоры или надписи-обереги. Иногда праздничный костюм дополнял длинный фартук с грудкой – запон.
Головной убор у русских подразделялся на девичий и женский. По его внешнему виду можно было судить о семейном положении и благосостоянии. Девушки в старину не заплетали волос, позже стали плести одну косу. Голову они украшали венками, лентами, бисерными косниками, в праздники надевали налобные повязки и венцы в виде короны. Замужние женщины обязательно прятали волосы под платком или шапочкой-волосником. Праздничным головным убором замужних женщин был кокошник – это была небольшая шапочка из бархата или шитая золотом. Формы кокошников были разными – округлые, рогатые, лопатообразные, цилиндрические и другие. Кокошники отличались назначением и отделкой. Самым ярким и дорогим был свадебный кокошник, его украшали золотое шитье и бисер. В середине XIX века в зажиточных семьях такой головной убор мог стоить до 300 рублей. О значимости указанной суммы говорит такой пример: воз хлеба стоил тогда 25-30 рублей. Свадебные кокошники имели все женщины. По праздникам носили головной убор попроще, воскресный кокошник был скромнее, но отличался от будничного. Внешний вид кокошника зависел и от возраста женщины – кокошники пожилых женщин отличались черно-белой вышивкой. В конце XIX века головным убором замужних женщин почти во всех селах были фабричные платки.
При этом учитывались возрастные и функциональные особенности. Праздничные платки были наряднее будничных, пожилые женщины носили платки темных расцветок.
Производство дешевых фабричных тканей и городская мода оказали влияние на крестьянский костюм. С конца XIX века сарафан и рубаха постепенно заменяются на «парочку», так называли юбку с блузой. Юбку шили из шести полос, ее сосбаривали на талии. Просторную кофту с защипами и кружевами на груди заправляли в юбку. В 20-е годы XX века такой костюм носили во всех деревнях. Такую же куртину мы бы увидели и в мордовских селениях.
Мужской костюм у русских был простым: он состоял из холщовой рубахи и сине-белых или синих портов. Крой рубахи напоминал чувашский. Нагрудный разрез делали по центру, слева или справа. Праздничные рубахи украшали вышивкой с геометрическими или растительными узорами, зажиточные крестьяне шили рубахи из дорогой ткани и укрепляли с помощью подклада. Рубаху обязательно подпоясывали. Весной и осенью русские крестьяне носили приталенный кафтан из сукна, а зимой – шубы, чапаны, тулупы. Летом мужчины носили высокие войлочные шляпы «грешневки», а зимой – меховые ушанки и треухи. В начале XX века в деревнях вошли в моду картузы.
Основной обувью у русских были лапти, их надевали с шерстяными носками. Русские лапти в Среднем Поволжье отличались своеобразием. Дело в том, что традиционные русские лапти различались на правый и левый. Когда русские пришли в Среднее Поволжье, они увидели мордовские лапти, которые были одинаковыми – без различия на левую и правую ногу. Такие лапти носили гораздо дольше. Дело в том, что все мы имеем разную походку, и обувь снашиваем тоже неравномерно. Пару лаптей носили в лучшем случае 2 недели. Когда снашивается один лапоть, его заменяли любым из новой пары. Оставшийся лапоть не выбрасывали: он ждал своей очереди и шел в дело. Это было очень экономично, поэтому русские крестьяне стали плести лапти на поволжский манер.
Праздничной женской обувью были полусапожки или ботинки с резинками. Зимой все носили валенки, зажиточные крестьяне покупали «писаные» валенки с узором.
Традиционный народный костюм – красочный и разнообразный – сохранился до 20-х – 30-х годов XX века. Сейчас мы можем увидеть старинную народную одежду только в музеях, в том числе и в Тольяттинском краеведческом.
Т.А. Якимова Костюм народов Поволжья. Малая музейная энциклопедия. ТКМ 2006.
Автор: Михаил Крюков11
10:56, 27-08-2013
